Kalium gebrek.

[leander66]

Beste,

Ik heb enkele maanden geleden een CO2 systeem aangeschaft en ook mijn verlichting vernieuwd. (Eerst TL, nu Led. Het aquarium is nu ook een open bak geworden.)
Hierdoor was ik genoodzaakt mij ook meer te verdiepen in het toedienen van verschillende plantenvoedings-elementen. Een proces waar ik tot nu toe zeer hard van heb kunnen genieten en leren. Ondanks de bijhorende algen.
Ik test momenteel regelmatig de Fe, NO3 en PO4 waarden. Eens om de zoveel tijd doe ik een 'totaal screening' bestaande uit KH, GH, SiO2, NH4, NO2, CU en O2 waarden. Deze testen zijn 'altijd' zeer goed. De PH en temperatuur worden gemeten door een JBL controller. Deze voegt dus ook CO2 toe.
Momenteel maak ik ook gebruik van Easy Life producten zoals Profito, Carbo, Nitro en Fosfo.
Ik heb hier op het forum al heel wat gelezen maar ben er nog niet in geslaagd om elke post te lezen. (Maar ooit geraak ik er wel.)
Ik maak gebruik van een soort 'EI methode' maar wel door het water te testen.
De Easy Life Carbo blijf ik toevoegen omdat ik nog last heb van enkele algen.
Omwille van deze algen en dat het nu een open bak is ben heb ik men stroming ook ge�pdatet. Eerst liep het water door buizen boven het wateroppervlak naar ��n uitstromings-punt. (Lengte stroming) Nu loopt deze door een spray-bar langst de achterwand. (Breedte stroming) Ook hier maak ik nog kleine aanpassingen naarmate ik effecten zie van de updates. Werk trouwens met een 'binnenbioloog' en twee 1200L binnenpompen in een 120x50x60 bak (-300L).

Ik merk de laatste tijd symptomen op die zouden wijzen op een Kalium gebrek. Deze symptomen bestaan uit kleine gaatjes met een gelige rand op het blad.

Nu zit er in Easy Life Profito ook kalium. Hiervan voeg ik momenteel wekelijks de 10ML/100L verhouding toe.
Ik heb al op meerdere plaatsen gelezen dat deze standaard verhouding aan de lage kant zou zijn als je graag wat plantjes hebt.

Uit het topic: "De soorten plantenvoeding en hun kostprijs":
"Beschrijving:
Profito wordt verkocht als sterk gedoseerde plantenvoeding maar eigenlijk is dit helemaal niet zo.
Standaard wordt 10ml/100 liter aangegeven. Maar met co2 wordt al snel 2x tot zelfs 5x de bovenstaande dosis gegeven."

De vraag:
Wat raden jullie aan?
- Dosis Profito opschroeven. (Welke dosis dan?)
- Easy Life Kalium-Potassium beginnen toevoegen.
- Combinatie
- Iets totaal anders

Kan dit gebrek een oorzaak zijn van algen?
Er is de laatste tijd een hoop veranderd in de bak en ook met het toevoegen van de PO4 en NO3 is er 'ge�xperimenteerd' met niet altijd de gewenste effecten. (Het is een leerproces, nietwaar..)
Nu kan ik best begrijpen dat deze veranderingen de oorzaak kan zijn van de algen.

Er word vaak in reacties op topics hier en elders naar de waterwaarden gevraagd. Nu viel me op dat er eigenlijk nooit naar de Kalium waarden gevraagd werd. Ook in de standaard test kits of uitgebreide test sets is deze test niet aanwezig.
Is hier een reden voor?
Zelf heb ik zitten overwegen om ook een Kalium test te kopen. Of is dit overbodig/ineffectief?

Ik heb ook al wel eens gelezen dat waar bepaalde algen hebben gezeten op het blad, plekken kunnen achterblijven wanneer deze algen 'verdwenen' zijn. Vergis ik mij eventueel van symptoom?

Ik hoop dat deze vragen al niet (te vaak) eerder zijn gesteld en ben benieuwd naar jullie reacties en bedenkingen.
Alvast bedankt!

 

[Johnny Boy]

Met veel planten en co2 mag je best meer profito geven .
Ik geef zelf 40 tot 50 ml profito per week op netto 150 liter
Nitraat rond de 30 en fosfaat rond de 3

Groet John

 

[backplay]

Ik maak gebruik van een soort 'EI methode' maar wel door het water te testen.
De Easy Life Carbo blijf ik toevoegen omdat ik nog last heb van enkele algen.

Wat bedoel je met "een soort"?
EI is er om op een makkelijke manier voeding toe te voegen, en als je het wat onder de knie hebt naar believen aan te passen.

Ik merk de laatste tijd symptomen op die zouden wijzen op een Kalium gebrek. Deze symptomen bestaan uit kleine gaatjes met een gelige rand op het blad.

Kan je een foto posten, of al zeggen over welke plant het gaat?

Nu zit er in Easy Life Profito ook kalium. Hiervan voeg ik momenteel wekelijks de 10ML/100L verhouding toe.
Ik heb al op meerdere plaatsen gelezen dat deze standaard verhouding aan de lage kant zou zijn als je graag wat plantjes hebt.

Volgens de calculators zit er heel weinig kalium in Profito, te weinig om je planten te voorzien.
Per 10ml/100L heb je 0,25mg/l Fe en 0,5mg/l K. Voor een macro element is dat peanuts.
Als je KNO3 toevoegt volgens de EI zou daar genoeg K in moeten zitten.

Kan dit gebrek een oorzaak zijn van algen?
Er is de laatste tijd een hoop veranderd in de bak en ook met het toevoegen van de PO4 en NO3 is er 'ge�xperimenteerd' met niet altijd de gewenste effecten. (Het is een leerproces, nietwaar..)
Nu kan ik best begrijpen dat deze veranderingen de oorzaak kan zijn van de algen.

Dat kan zeker.
Weke negatieve effecten had je met het toevoegen?

Er word vaak in reacties op topics hier en elders naar de waterwaarden gevraagd. Nu viel me op dat er eigenlijk nooit naar de Kalium waarden gevraagd werd. Ook in de standaard test kits of uitgebreide test sets is deze test niet aanwezig.
Is hier een reden voor?
Zelf heb ik zitten overwegen om ook een Kalium test te kopen. Of is dit overbodig/ineffectief?

Kalium is moeilijk goed te testen, zeker met goedkope setjes.
JBL heeft er wel ��n, maar zou niet teveel testen gaan kopen. Kalium kan je, zoals de meeste voeding, op een veilige manier "teveel" toevoegen zonder nare gevolgen. Dus als je 20ppm toevoegt, weet je dat dat er al inzit, en heeft het weinig zin om dat dan nog eens te gaan nameten.

 

[jessicapilon]

Ik ben ook benieuwd wat die soort van EI dan inhoudt.
Wanneer je de poeders gebruikt om de EI uit te voeren kun je haast geen kaliumtekort hebben want in zowel kaliumfosfaat als in kaliumnitraat zit natuurlijk kalium.
Maar zoals backplay al vraagt zal een foto kunnen helpen. En mag ik vragen wat en hoeveel je verder toevoegt??

 

[leander66]

Alvast bedankt voor de interesse!

Ter verduidelijking:
Vermits ik over een testkit beschik kan ik bepaalde waarden nameten. 'In principe' is de EI een methode waarbij meten overbodig is. Ik heb hier zo mijn bedenkingen bij. Dat het een goede methode is voor mensen zonder tests die een 'kant en klare' oplossing zoeken is het zeker het proberen waard. Zelf ben ik niet zo'n fan om zonder bepaalde basiswaarden dosissen voeding toe te voegen. De theorie achter de EI lijkt me dan wel zeer duidelijk en 'logisch'. Hierdoor ben ik zeer ge�nteresseerd in de mogelijkheden van deze theorie en het effect op mijn eigen bak. De EI maakt ook gebruik van verhoudingen tussen PO4 en NO3, hoe kan je die verhoudingen mooi in evenwicht houden zonder eens te meten. Nu lijkt mij de kans groot dat ik in de toekomst steeds minder zal gaan testen wanneer ik het hele gebeuren meer onder de knie heb, hoop ik.
De reden dat ik dus vermelde dat ik een variatie op de EI toepas heeft betrekking op het regelmatig testen van mijn water waarden, ook ververs ik niet wekelijks 50%. Eerder een 25% � 30%. Ik heb nogal veel SiO2 in mijn leidingwater. (leidingwater: KH,5. PH:8. GH:7,5. NO3:1-5. PO4:0. SiO2:2,5. Fe:0.)
Deze hoge SiO2 waarden kunnen een oorzaak zijn voor bepaalde algen heb ik al regelmatig gelezen.

De enige plant die op dit moment de beschreven problemen vertoont is de Anubias Nana.
http://i.imgur.com/VcOOigh.jpg
http://i.imgur.com/vMIVXl3.jpg

Mijn Echinodorassen, lotus, Cryptocorynes en Ludwigia repens vertonen deze gebreken niet.
http://i.imgur.com/LQMy7bo.jpg
('Scape' in progress, eerst even de basisprincipes onder te knie zien te krijgen)

De nadelen van het 'experimenteren' waren natuurlijk de bijhorende algen.

Momenteel gebruik ik zoals eerder vermeld de producten van Easy Life. De reden hiervoor is dat er toch wel meer positieve zaken over worden vermeld dan negatieve (kostprijs) + dat het hier in meerdere LFS'en te vinden is. In de toekomst wil ik wel eens de (op dit forum enorm vaak vermelde) poeders bestellen. Maar ben geen held in online bestellen. Ook wou ik eerst een beter beeld hebben van welke elementen ik zou nodig kunnen hebben voor mijn bak.

De waarden die ik probeer na te streven zijn: Temp:26�c. PH.65. NO3:20. PO4:2. Fe:1.
Momenteel voeg ik gemiddeld 100ml Fosfo, 45ml Nitro en 60ml Profito toe wekelijks. Ook voeg ik (bijna) dagelijks 12-15ml Carbo toe tegen de aanwezige algen.

In hoeverre is Kalium aanwezig in deze producten van Easy Life? Backplay vermelde eerder al de hoeveelheid Kalium in Profito. Is het slim om Profito toe te voegen tot ik een Fe waarde van 1 bereik of kan ik beter ook Ferro apart toevoegen tot ik deze waarde bereik. Is die Ferro van Easy Life enkel een bron van Fe, of bevat deze ook nog andere elementen die niet in Profito zitten?
Is er geweten hoeveel Kalium Nitro en Fosfo bevatten? Waarschijnlijk te weinig vermits ze ook Kalium apart verkopen, of is dit een verkeerde redenatie?
Nu begrijp ik dat Easy Life deze informatie misschien niet zomaar online heeft gegooid en dat deze vragen eventueel onbeantwoord zullen blijven, ik ben hem alvast nog niet tegen gekomen...

De lampen branden op dit moment 7,5u/dag. De lengte hiervan ben ik aan het opbouwen van 6u/dag naar X u/dag. Time will Tell...

Wat nog een reden zou kunnen zijn voor de aanwezige algen is een schommeling in de PH. Deze word aangestuurd met een JBL controller. Nu merk ik dat wanneer deze uitschakelt (een uur voor het licht), dat de PH 6.65 is. Maar een uur voor het licht weer aan gaat, deze rond de 7.10 kan zitten. Kan deze schommeling kwaad en een potenti�le oorzaak zijn voor algen? Kan ik beter de controller s'nachts aan laten om zo minder schommeling te verkrijgen? Of kan ik beter de oorzaak gaan zoeken voor die stijging? Waarschijnlijk een hoge oppervlakte stroming...
Nu moet ik wel zeggen, ik heb nooit echt gehad dat mijn bak zo vol algen zit dat hij er niet meer uitziet. Maar toch, het is niet goed voor de planten als er algen op hun bladeren zitten. Maar nog belangrijker, het wijst op een slecht evenwicht.
Het is vooral dit dat ik tracht op te lossen.

Op deze foto is een stukje techniek te zien, gewoon voor de liefhebbers:
http://i.imgur.com/HlNRVrO.jpg

Foto's zijn niet van een supper kwaliteit. Deze zijn snel getrokken puur voor dit topic.

Opmerkingen, suggesties, vragen en informatie?
(Liefst onderbouwd en duidelijk)
Laat uzelf gaan!

 

[Mascha&Ivo]

Maar nog belangrijker, het wijst op een slecht evenwicht.

Wat is er slecht aan algen -als verbruikers van afvalstoffen en leveranciers van zuurstof- in je bak?
Of anders gezegd: leg eens uit waarom algen zouden wijzen op een slecht evenwicht. Sterker nog: wat houdt dat slechte evenwicht eigenlijk in?
Of nog anders geformuleerd: is er eigenlijk wel een probleem voor de levende haven straks, met dat "slechte evenwicht"?

Of laat ik me nu te veel gaan, in de veronderstelling dat je een aquarium wilt houden voor het goed verzorgen van de vissen?

Zomaar wat vragen om eens over na te denken 😉

~ Ivo

 

[backplay]

Alvast bedankt voor de interesse!

Ter verduidelijking:
Vermits ik over een testkit beschik kan ik bepaalde waarden nameten. 'In principe' is de EI een methode waarbij meten overbodig is. Ik heb hier zo mijn bedenkingen bij. Dat het een goede methode is voor mensen zonder tests die een 'kant en klare' oplossing zoeken is het zeker het proberen waard. Zelf ben ik niet zo'n fan om zonder bepaalde basiswaarden dosissen voeding toe te voegen. De theorie achter de EI lijkt me dan wel zeer duidelijk en 'logisch'. Hierdoor ben ik zeer ge�nteresseerd in de mogelijkheden van deze theorie en het effect op mijn eigen bak.

Snap dat je wat bedenkingen hebt over toevoegen zonder te meten. Maar als je het aquarium nog niet goed kent qua voedingsstoffen, is dat wel de beste manier. Zo ben je zeker dat je op dat vlak al goed zit en kun je je met andere zaken bezighouden. Bemesting moet simpel blijven, en na verloop van tijd zal je zelf wel met je zintuigen waar nemen wat wel en niet werkt. Door te vertrouwen op onbetrouwbare metingen, kan je wel eens tot verkeerde conclusies komen en dingen beginnen doen die helemaal niet nodig zijn.

De EI maakt ook gebruik van verhoudingen tussen PO4 en NO3, hoe kan je die verhoudingen mooi in evenwicht houden zonder eens te meten.

De EI gaat niet over verhoudingen. Het gaat over het voldoende toevoegen van voeding zodat je planten geen honger hebben.
Je zal na verloop van tijd zelf wel merken dat als je X keer meer NO3 of PO4 toevoegt dit, buiten misschien snellere groei, geen gevolgen heeft. Alleen als je in de extremen gaat kan er iets gebeuren, maar de "veilige zone" is zeer groot.
En begin niet over de Redfield Ratio... 😀

De reden dat ik dus vermelde dat ik een variatie op de EI toepas heeft betrekking op het regelmatig testen van mijn water waarden, ook ververs ik niet wekelijks 50%. Eerder een 25% � 30%. Ik heb nogal veel SiO2 in mijn leidingwater. (leidingwater: KH,5. PH:8. GH:7,5. NO3:1-5. PO4:0. SiO2:2,5. Fe:0.)
Deze hoge SiO2 waarden kunnen een oorzaak zijn voor bepaalde algen heb ik al regelmatig gelezen.

Is er een reden waarom je geen 50% wisselt?
SiO2 is geen oorzaak voor algen, knoop dat goed in je oren! 😉
Zelf als je osmose met mineralen gebruikt krijg je nog diatomen. Vraag dat maar aan garnalen kwekers.

De enige plant die op dit moment de beschreven problemen vertoont is de Anubias Nana.
http://i.imgur.com/VcOOigh.jpg
http://i.imgur.com/vMIVXl3.jpg

Dat ziet er niet goed uit.
betwijfel dat dit een kalium gebrek is. Ze staan redelijk dicht bij het licht, en dat is het probleem.

In hoeverre is Kalium aanwezig in deze producten van Easy Life? Backplay vermelde eerder al de hoeveelheid Kalium in Profito.

In nitro zit er een NO3/K verhouding van ongeveer 3ppm NO3/2ppm K.
In fosfo is dat 7ppm PO4/3ppm K.
Normaal zit er dus in KNO3 genoeg K. Je kan K extra toevoegen.

Is het slim om Profito toe te voegen tot ik een Fe waarde van 1 bereik of kan ik beter ook Ferro apart toevoegen tot ik deze waarde bereik. Is die Ferro van Easy Life enkel een bron van Fe, of bevat deze ook nog andere elementen die niet in Profito zitten?

Dat is wat aan de hoge kant, vooral als je het in ��n keer toevoegt.
Dacht dat Profito en Ferro vooral gluconaat bevat, dus is het eigenlijk beter om dat door de week te verspreiden. Dan hebben je planten er meer aan, en verspil je minder.

Wat nog een reden zou kunnen zijn voor de aanwezige algen is een schommeling in de PH. Deze word aangestuurd met een JBL controller. Nu merk ik dat wanneer deze uitschakelt (een uur voor het licht), dat de PH 6.65 is. Maar een uur voor het licht weer aan gaat, deze rond de 7.10 kan zitten. Kan deze schommeling kwaad en een potenti�le oorzaak zijn voor algen?
Kan ik beter de controller s'nachts aan laten om zo minder schommeling te verkrijgen? Of kan ik beter de oorzaak gaan zoeken voor die stijging? Waarschijnlijk een hoge oppervlakte stroming...

Schommelingen tijdens het licht kunnen idd voor algen zorgen.
Wat er met de pH gebeurt als het licht uit is maakt niet zoveel uit. Dus die mag 's nachts gerust af staan, is ook prettiger voor je vissen.
Te hoge oppervlakte stroming kan bijna niet als je CO2 toevoegt.
Zorg dus vooral dat de pH stabiel is tijdens het licht! Desnoods zet je de CO2 vroeger aan.

 

[jessicapilon]

Tja, het is al gezegd maar bij de EI, en in het algemeen net zo, spelen de verhoudingen no3 en po4 geen rol eigenlijk. Alle stoffen moeten voldoende aanwezig zijn en de verhouding doet er dan niet toe.
Je mag best als dat voor de bak voldoende zou zijn 10mg nitraat en 3 mg fosfaat hebben.
Het is gewoon een kwestie van voldoende voedingsstoffen dus en niet zo zeer in welke verhouding.
Verder zijn de testsetjes en het aflezen niet echt betrouwbaar dus daar moet je ook niet teveel waarde aan hechten. Er is in de laatste posten al voldoende gezegd denk ik. Ik volg de EI al jaren en normaal meet ik eigenlijk nooit. Dat is zeer incidenteel.
Ik zet de co2 ook dik 1,5 uur voordat het licht aangaat al aan.

 

[leander66]

Beste,

Ik ging er altijd vanuit dat: algen stoffen opnemen uit je bak wanneer planten/vissen hier niet meer in slagen. Dan kan je de vraag stellen waarom die planten/vissen daar niet meer in slagen of ligt dit aan een teveel/tekort van een bepaald element (kan alles zijn, licht, voeder,..). Hoe dan ook zijn er verschillende studies en theorie�n dat er een onevenwicht/tekort is wanneer algen floreren. En dit is niet ideaal voor planten en vissen, lijkt me.
Zoals eerder aangegeven heb ik nooit echt extreem veel last van algen gehad, ook enkel maar sterfte van vissen door ouderdom (en is 1tje dat in de filter zat). Graag wil ik meer en meer inzicht krijgen in alle processen en gevolgen in het aquarium. Om zo een steeds betere leefwereld te cre�ren voor mijn vissen en planten. En natuurlijk, het oog wilt ook wat.

Ik ben een realist, een aquarium waar geen enkele alg in te vinden is, is niet re�el. Maar dat betekend niet dat ik algen wil kweken in mijn bak.

Als ik het dus goed begrijp is er dus geen nadeel aan hoge SiO2 niveaus?
Op het einde van de week heeft mijn bak al een groot deel kunnen omzetten maar blijft er nog wel een kleine hoeveelheid over. Is 50% verversen dan wel aangeraden?
Ik ververs al enkele jaren rond de 25% � 30% wekelijks/maandelijks, nooit problemen mee gehad. Nu heb ik enkele weken 50% ververst en dat leek mij geen voordelen te hebben, naast dan de kleur van het water. Dit was omwille van een nieuw stuk hout dat nog wat tanine aan het water afgaf dat ik tijdelijk meer ververste.

Enkele maanden geleden was het wel een low-tech bak met best wel wat (eenvoudige) planten. Nu zou ik graag ook eens wat moeilijkere plantjes proberen.

Wat is precies het probleem aan te dicht bij het licht? Is het omdat Anoubiasen liever wat meer schaduw hebben? Of is het omdat deze zo meer licht krijgt, dus meer voedingstoffen nodig gaan hebben en dus ook sneller een te kort? De anoubias die uit de bak groeit en dus nog dichter bij de lamp zit heeft hier geen last van. (Dit is te zien op de laatste foto van de filter.)
Die anoubias (die uit de bak groeit) krijgt dezelfde voedingstoffen als degene in de bak, dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen? Dus is het CO2 gerelateerd? Of ga ik hier nu helemaal uit de bocht met deze redenatie?

"Zelf twijfel ik of het een kalium tekort is", waar denk je dan zelf aan?
Is het dan toch gewoon schade die aangericht is door algen in het verleden? Want steeds meer algen 'verdwijnen' rustig aan. (Fingers crossed)
Op de foto's zijn er algen te zien, Waar zouden deze op kunnen wijzen volgens julie?
Op de foto van bovenaf zie je nog kleine groene puntjes op het blad. (Deze heb ik ook een klein beetje op mijn ruit.) Op de frontale foto zie je bruinige algen. Zien jullie hier misschien meer dan mij?

Als ik mijn dosis Nitro en Fosfo aanhoud (2ppm/20pmm), de Profito vermeerder (3x de dosis), zou ik eigenlijk onmogelijk een te kort aan Kalium kunnen hebben. Begrijp ik dat juist?
Nu zal ik de dosis Profito die ik voordien toevoegde vanaf nu enkele keren per week toevoegen. Zelf dacht ik aan 3 x 30ml verspreid over de week, terwijl ik voordien 1 x 30ml wekelijks toevoegde. Wat denken jullie?

Bestaat Easy Life Ferro enkel uit ferro of is dit eigenlijk hetzelfde als Profito, maar dan met extra ijzer?
Heb onlangst hier en daar wat kleibollen gestoken, dus eigenlijk zou ik hier geen extra van moeten toevoegen?

Als ik het goed begrijp: eigenlijk is de PH schommeling die s'nachts gebeurd irrelevant, zolang je maar dezelfde PH waarde meet als het licht uit en weer aan gaat? Gewoon zoeken naar hoelang het duurt vooraleer ik terug op de gewenst niveau zit en daarmee mijn timer instellen?

"Te hoge oppervlakte stroming kan bijna niet als je CO2 toevoegt." Bedoelt u hiermee dat oppervlakte stroming geen problemen veroorzaakt, naast dan dat je meer CO2 'verspilling' zal hebben? Of is dit net een voordeel, omdat er zo s'nachts meer zuurstof aanwezig is voor de planten (en natuurlijk ook de vissen)? Oppervlakte stroming heeft natuurlijk ook andere voordelen.

Wat is trouwens het beste: De CO2 kraan opendraaien, zodat je zo snel mogelijk het gewenste niveau bereikt (de controller zal de kraan langer dicht dan open hebben staan doorheen de dag) of zeer zuinig toevoegen, zodat het langer duurt om het gewenste niveau te bereiken (de controller zal de kraan langer open dan dicht hebben staan doorheen de dag)? Of maakt dat weinig uit?

"Verder zijn de testsetjes en het aflezen niet echt betrouwbaar dus daar moet je ook niet teveel waarde aan hechten" Dit lijkt me toch iets sterker uitgedrukt dan de bedoeling kan zijn, lijkt me.
Er word zo vaak hier op dit forum en elders naar de resultaten gevraagd van deze tests wanneer iemand met vragen/problemen zit. Dat je geen wetenschappelijke resultaten zal bekomen met deze tests geloof ik best. Maar door consequent deze tests uit te voeren, en steeds op dezelfde manier zal je toch wel een bepaalde trend in je metingen kunnen waarnemen. Dat het slechts een indicatie is van de realiteit kan ik best mee leven, als je moet wachten tot een vis drijft of je bak groen van de algen ziet om te merken dat er een probleem is ben je eigenlijk al te laat. Zo'n test kan je al een 'voorspelling' geven op voorhand, al is het maar een indicatie.
De reden dat ik momenteel test is omdat ik enkele veranderingen (hopelijk verbeteringen) aan het doorvoeren ben, vermits elk resultaat dus dan ook relatief nieuw is lijkt het me slim om ook even wat te testen. Ik heb de test kit gekregen van de persoon waar ik het 2de hands CO2 systeem kocht. Waarom deze dan niet gebruiken, het blijft niet eeuwig goed. Tot hiertoe heb ik daar een superdeal gedaan.

 

[backplay]

Beste,

Ik ging er altijd vanuit dat: algen stoffen opnemen uit je bak wanneer planten/vissen hier niet meer in slagen. Dan kan je de vraag stellen waarom die planten/vissen daar niet meer in slagen of ligt dit aan een teveel/tekort van een bepaald element (kan alles zijn, licht, voeder,..).

Daar heb je gelijk in.
Daarom dat we onze planten gezond moeten houden zodat algen geen bestaansreden hebben.
En dat houd dus in dat je niet te weinig/veel van een element moet hebben dat een plant gebruikt.
Tegenwoordig is het beste voorbeeld daarvan het teveel aan licht. Dat teveel aan licht in combinatie met te weinig CO2, zorgt ervoor dat je plant sneller beschadigd word dan dat hij zich kan herstellen. En dan ga je algen krijgen die zich in dat milieu thuis voelen.

Hoe dan ook zijn er verschillende studies en theorie�n dat er een onevenwicht/tekort is wanneer algen floreren. En dit is niet ideaal voor planten en vissen, lijkt me.

Als er tekorten zijn, komen er algen. Zie uitleg hierboven.
Pas wel op met studies over algen in natuurlijke wateren. De omstandigheden verschillen per rivier/meer soms zo hard dat je zeer verschillende resultaten kan hebben. Een aquarium is een aparte categorie.

Als ik het dus goed begrijp is er dus geen nadeel aan hoge SiO2 niveaus?

SiO2 word altijd in verband gebracht met diatomen. Er is zeker een verband, en dat is dat diatomen uit SiO2 bestaan. Maar daar houd het op. Ze bestaan ook uit stikstof, koolstof,... En het is dus niet omdat dat in je water zit, er opeens diatomen zijn.
Er zijn andere omstandigheden dan de aanwezigheid van SiO2 dat diatomen veroorzaakt. Als die omstandigheden er zijn, kunnen ze natuurlijk wel profiteren van de hoge SiO2 in het water. Maar dat is dan weeral hetzelfde voor stikstof, fosfor,... En dan zou je ze weg kunnen krijgen als je van een voedingselement alles wegneemt. En dan ook alles, dus 0,0. En dat is heel moeilijk! Dus het is altijd beter om de oorzaak weg te nemen.
Gemeenschappen van diatomen hebben heel complexe overlevingsmechanismes en leven soms in symbiose met elkaar. Het zijn de best aangepaste algen die er op de planeet voorkomen, en alles op SiO2 steken doet ze echt onrecht aan... 😉

Is 50% verversen dan wel aangeraden?
Ik ververs al enkele jaren rond de 25% � 30% wekelijks/maandelijks, nooit problemen mee gehad. Nu heb ik enkele weken 50% ververst en dat leek mij geen voordelen te hebben, naast dan de kleur van het water. Dit was omwille van een nieuw stuk hout dat nog wat tanine aan het water afgaf dat ik tijdelijk meer ververste.

Als iets werkt, moet je het niet veranderen. Maar je hebt het wel over algen, dus er is iets dat niet goed werkt.
Voordeel van de 50% is dat je veel minder de kans hebt om toxische hoeveelheden te krijgen.

Wat is precies het probleem aan te dicht bij het licht? Is het omdat Anoubiasen liever wat meer schaduw hebben? Of is het omdat deze zo meer licht krijgt, dus meer voedingstoffen nodig gaan hebben en dus ook sneller een te kort? De anoubias die uit de bak groeit en dus nog dichter bij de lamp zit heeft hier geen last van. (Dit is te zien op de laatste foto van de filter.)
Die anoubias (die uit de bak groeit) krijgt dezelfde voedingstoffen als degene in de bak, dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen? Dus is het CO2 gerelateerd? Of ga ik hier nu helemaal uit de bocht met deze redenatie?

Door teveel licht word er schade aangebracht aan fotosysteem 2, en niet meer hersteld. Hierdoor gaat je plant dus stilaan sterven. Ga je meer CO2 geven, kun je de schade beperken of terug in evenwicht brengen. Hangt van je lichtsterkte en je soort plant af.
Bij een Anubias gaat dit allemaal wat trager en kan je dus sneller schade toebrengen, zeker onder water. Een Anubias krijgt niet de typische karakteristieken van onderwater bladeren die vele andere planten krijgen. En daardoor word de diffusie van CO2 zeer moeilijk. Je ziet ze ook krullen op de foto, ook een teken van CO2 tekort. Daarom dat ze het bij jou boven water niet krijgen, want daar is de beschikbaarheid van CO2 groter, dus minder kans op beschadiging.

"Zelf twijfel ik of het een kalium tekort is", waar denk je dan zelf aan?
Is het dan toch gewoon schade die aangericht is door algen in het verleden? Want steeds meer algen 'verdwijnen' rustig aan. (Fingers crossed)

Teveel Licht dus...

Op de foto's zijn er algen te zien, Waar zouden deze op kunnen wijzen volgens julie?
Op de foto van bovenaf zie je nog kleine groene puntjes op het blad. (Deze heb ik ook een klein beetje op mijn ruit.) Op de frontale foto zie je bruinige algen. Zien jullie hier misschien meer dan mij?

Op je Anubias komt het doordat de planten beschadigd zijn.
Als het ook op de andere planten is, zit je met iet te veel/weinig.

Als ik mijn dosis Nitro en Fosfo aanhoud (2ppm/20pmm), de Profito vermeerder (3x de dosis), zou ik eigenlijk onmogelijk een te kort aan Kalium kunnen hebben. Begrijp ik dat juist?
Nu zal ik de dosis Profito die ik voordien toevoegde vanaf nu enkele keren per week toevoegen. Zelf dacht ik aan 3 x 30ml verspreid over de week, terwijl ik voordien 1 x 30ml wekelijks toevoegde. Wat denken jullie?

Bijna niets is onmogelijk, dus er is altijd een kans. Maar dat zal je zelf moeten ondervinden. Maar in principe zou dat genoeg moeten zijn.
Denk dat het voor jou bak wat veel micro's zijn. Begin eens met de helft.
Heb je trouwens last van zwarte pluizige algen?

Bestaat Easy Life Ferro enkel uit ferro of is dit eigenlijk hetzelfde als Profito, maar dan met extra ijzer?
Heb onlangst hier en daar wat kleibollen gestoken, dus eigenlijk zou ik hier geen extra van moeten toevoegen?

Ferro is, zoals de naam het zegt, alleen ijzer.
Kleibollen, is maar klei. Zeker als het een klein bolletje is. Als je de planten alle elementen wil geven zal je iets anders moeten gebruiken.
Er bestaan producten voor in de bodem die alle macro's en micro's bevatten.

Als ik het goed begrijp: eigenlijk is de PH schommeling die s'nachts gebeurd irrelevant, zolang je maar dezelfde PH waarde meet als het licht uit en weer aan gaat? Gewoon zoeken naar hoelang het duurt vooraleer ik terug op de gewenst niveau zit en daarmee mijn timer instellen?

Yep, dat is de manier.

"Te hoge oppervlakte stroming kan bijna niet als je CO2 toevoegt." Bedoelt u hiermee dat oppervlakte stroming geen problemen veroorzaakt, naast dan dat je meer CO2 'verspilling' zal hebben? Of is dit net een voordeel, omdat er zo s'nachts meer zuurstof aanwezig is voor de planten (en natuurlijk ook de vissen)? Oppervlakte stroming heeft natuurlijk ook andere voordelen.
Wat is trouwens het beste: De CO2 kraan opendraaien, zodat je zo snel mogelijk het gewenste niveau bereikt (de controller zal de kraan langer dicht dan open hebben staan doorheen de dag) of zeer zuinig toevoegen, zodat het langer duurt om het gewenste niveau te bereiken (de controller zal de kraan langer open dan dicht hebben staan doorheen de dag)? Of maakt dat weinig uit?

Hangt allemaal van je bedoelingen en je set-up af.
Lees DIT artikel maar eens.

"Verder zijn de testsetjes en het aflezen niet echt betrouwbaar dus daar moet je ook niet teveel waarde aan hechten" Dit lijkt me toch iets sterker uitgedrukt dan de bedoeling kan zijn, lijkt me.
Er word zo vaak hier op dit forum en elders naar de resultaten gevraagd van deze tests wanneer iemand met vragen/problemen zit. Dat je geen wetenschappelijke resultaten zal bekomen met deze tests geloof ik best. Maar door consequent deze tests uit te voeren, en steeds op dezelfde manier zal je toch wel een bepaalde trend in je metingen kunnen waarnemen. Dat het slechts een indicatie is van de realiteit kan ik best mee leven, als je moet wachten tot een vis drijft of je bak groen van de algen ziet om te merken dat er een probleem is ben je eigenlijk al te laat. Zo'n test kan je al een 'voorspelling' geven op voorhand, al is het maar een indicatie.
De reden dat ik momenteel test is omdat ik enkele veranderingen (hopelijk verbeteringen) aan het doorvoeren ben, vermits elk resultaat dus dan ook relatief nieuw is lijkt het me slim om ook even wat te testen. Ik heb de test kit gekregen van de persoon waar ik het 2de hands CO2 systeem kocht. Waarom deze dan niet gebruiken, het blijft niet eeuwig goed. Tot hiertoe heb ik daar een superdeal gedaan.

Je moet vooral beseffen welke beperkingen, en in welke situaties de testen verkeerd reageren. Je zegt zelf, en dat hoor ik op het forum ook veel, dat het maar een indicatie is. Daar ben ik het volledig mee eens (en afhankelijk van welke test een h��l grove indicatie). Alleen... Beseffen dat het maar een indicatie is en er foutmarges op zitten, en terzelfder tijd zaken aanpassen door die resultaten klinkt mij zeer onlogisch! Je zintuigen zijn in veel situaties nog altijd de beste meetinstrumenten, maar dat moet je met de tijd wat leren.
Zoek maar eens het protocol op om een stikstof test te doen, en vooral waarom je dat protocol moet volgen. Vergelijk dit dan eens met onze setjes... Redelijk belachelijk niet? Dan kan je beter naar je planten kijken en zien wat daar mis mee is, planten zullen geen verkeerde resultaten geven.

 

[jessicapilon]

Even op de Si terugkomend.
Volgens mij zijn silicaten ook een belangrijke voedingsbron voor de diatomen als ik alles goed heb begrepen. Door veel snelgroeiers te gebruiken die silicaten verwijderen/verbruiken neem je de silicaten wel weg als voedingsbron.
In het begin bij de opstart zie je dan ook vaak deze diatomen verschijnen en dat komt mede omdat je bacteriecultuur nog niet voldoende op orde is en er dus veel belasting is.
Nou, ik hoop het goed te hebben verwoord en anders zal Backplay dat vast corrigeren. Ik ben niet bepaald een scheikundige dus 😉

 

[backplay]

Even op de Si terugkomend.
Volgens mij zijn silicaten ook een belangrijke voedingsbron voor de diatomen als ik alles goed heb begrepen. Door veel snelgroeiers te gebruiken die silicaten verwijderen/verbruiken neem je de silicaten wel weg als voedingsbron.
In het begin bij de opstart zie je dan ook vaak deze diatomen verschijnen en dat komt mede omdat je bacteriecultuur nog niet voldoende op orde is en er dus veel belasting is.
Nou, ik hoop het goed te hebben verwoord en anders zal Backplay dat vast corrigeren. Ik ben niet bepaald een scheikundige dus 😉

Niet alleen de concentratie van oplosbaar silicaat, maar ook die van N, P, Fe, Zn en de aanwezigheid van organisch materiaal bepalen de groei van diatomen.
Planten kunnen afhankelijk van de soort heel wat Si(OH)4 opnemen, soms zelfs evenveel als macro elementen. En alhoewel je dat nooit in plantenvoeding vind, heeft het op veel planten een positieve invloed op o.a. groei en stress. In de landbouw word het bij sommige gewassen zelf toegevoegd bij de voeding.
Ik heb zo wel mijn twijfels of het plaatsen van snelgroeiers zo effici�nt is dat het de hoeveelheid Si(OH)4 tot zulke waardes kan verlagen zodat er geen diatomen meer kunnen overleven. Dat zou heel straf zijn.
Wat wel meespeelt is de functie die planten hebben in het stabieler maken van je aquarium. Als je veel planten hebt word het ammonium snel weggewerkt en haal je dus een trigger weg voor diatomen. De oorzaak wegnemen is dus veel belangrijker als voeding wegnemen. Als je opstart met actieve kool of iets anders wat DOC uit het water haalt, word de kans op diatomen meestal ook kleiner. Weeral omdat je triggers wegneemt.

 

[jessicapilon]

Vandaar dus ook dat het vaak bij de opstart van een bak de kop opsteekt.
Tja, het is en blijft niet gemakkelijk om alles uit elkaar te houden en in verband met elkaar te brengen binnen onze hobby 😉.

 

[leander66]

Alvast bedankt voor al de hulp!

Wou nog even vermelden dat de bak nu toch al een 5 jaar draait zonder eens helemaal leeg gemaakt te zijn. Natuurlijk wel al een hele hoop in veranderd maar nooit leeg en opnieuw begonnen. De kans dat het dus opstart problemen zijn, omdat de biocultuur in de filter en de bodem nog niet op volle capaciteit zitten, lijkt mij hier nihil. Bodem is al wel eens vernieuwd, filters uitgekuist, grote waterwissels, noem maar op. Maar nooit op hetzelfde moment.

Ik ga nu een tijdje de nieuwe informatie proberen toe te passen zoals extra profito, stabielere CO2...
De algen die ik had zijn aan het verdwijnen lijkt me. En ik denk dat de schade op de bladeren veroorzaakt is geweest door algen in het verleden. De algen een gevolg van een tekort in mijn voeding en dit tekort de oorzaak dat het blad zich niet op tijd heeft kunnen herstellen. Dit lijkt mij toch zeer plausibel.

Enkel heb ik nog last van groene puntjes op men glas die zich nog steeds ontwikkelen. Deze lijken mij sneller te ontwikkelen rondom de Taifun M. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Nu vraag ik me wel af, moest het een teveel aan licht zijn, kan dit zichzelf in de toekomst oplossen? Dit door een verbeterd voedingspatroon, stabielere CO2, meer nieuwe bladeren die schaduw cre�ren op andere, planten die wennen aan het nieuwe soort licht (TL --> LED), snellere cell vernieuwing van het blad waardoor hij minder beschadigt lijkt, kan vanalles zijn...
Of moet ik mij echt beperken tot 6 � 7 uur licht? Een licht pauze middags eventueel? Van een lichtpauze zijn precies niet veel mensen fan, heb het zelf eigenlijk ook nooit eens geprobeerd.. Werkt het?

Heb momenteel ��n Tecatlantis Easyled 1047 boven mijn bak zitten. Mij lijkt het momenteel dat de planten op de bodem het hiermee niet slecht doen. De blaadjes van mijn Cryptocorynes zorgen voor een beetje zichtbare schaduw op de bodem. Dit lijkt me wel goed voor die typische voorgrondplantjes zoals HC. Hiermee wil ik in de toekomst ook wel eens iets proberen. Heb overlaatst wat Eleocharis Parvula gekocht als experiment. Hoop dat deze het goed gaat doen.
Wel heb ik de indruk dat mijn Lotus wat richting het licht groeit. Is dit niet een symptoom van te weinig licht? Ook zijn de bladeren eerder groen met rode 'sproeten'. Ik veronderstel dat dit een groene lotus is, en dus geen rode. Of kan ik deze nog net wat roder krijgen met bevoordeeld extra ijzer? (Lotus is te zien op de foto in een vorig bericht)

Maar moest ik dus teveel licht hebben, deze Easyled lamp kan je niet doorheen de dag op 70% (ik zeg nu maar iets) laten branden. Ergens wel vreemd, want ze verkopen ook een sunrise/down apparaatje. Dit is dus gewoon een automatische dimmer..
Nu heeft deze lichtbalk wel de optie om met kabels aan het plafond te bevestigen. Zo kan ik wel de hoogte van de lamp regelen en dus eigenlijk ook een beetje de lichtsterkte. Is dit iets om te overwegen, moest ik dan toch echt teveel licht zou blijven hebben? Of zijn er andere/beter opties?

Er word gesproken over een CO2 tekort door het krullen van bladeren? Kan U hier iets meer over vertellen?
Ik zou een nieuwe CO2 continue checker moeten kopen. Mijn oude is niet goed meer, komt na enkele dagen beetje bij beetje aquarium water in.
Heb op dit forum gelezen dat die van Denerlee wel goed was?

"Kleibollen, is maar klei. Zeker als het een klein bolletje is. Als je de planten alle elementen wil geven zal je iets anders moeten gebruiken.
Er bestaan producten voor in de bodem die alle macro's en micro's bevatten."
Ik gebruik de JBL Kugeln. Nu veronderstel ik dat deze toch wel een meerwaarde hebben voor de planten. Sommige ballen heb ik ook eerst even in Profito gedompeld.
Ook voeg ik sporadisch Sera Florenette A toe.
Iemand ervaringen met deze producten?
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee producten en hoelang blijft zo een bol of tablet actief?
Dat een aquarium niet weelderig zal draaien op enkel kleibollen lijkt me logisch, mij leek het wel een mooie aanvulling. Het word toch alleszins regelmatig aanbevolen bij sommige planten.
U spreekt over producten die macro's en micro's bevatten. Welke gebruikt U/raad U mij aan?

S'nachts verhoogt mijn PH naargelang mijn oppervlakte stroming en in een kleine hoeveelheid door (omgekeerde)fotosynthese CO2--> O2. Nu vraag ik mij af, wat is de limiet voor die oplopende waarde? Lijkt me dat deze niet tot 14 zal kunnen lopen moest je enkele dagen nacht aanhouden en massaal veel stroming hebt. En wat zou deze eventuele plafond-waarde kunnen betekenen over je waterwaarden?

"Tja, het is en blijft niet gemakkelijk om alles uit elkaar te houden en in verband met elkaar te brengen binnen onze hobby"
Ach, ik doe alvast mijn best om rustig aan mezelf in de materie te verdiepen. Beseffend dat ik het waarschijnlijk nooit 100% meester zal worden hoort daar bij.

Alvast bedankt voor de interessante informatie!
Moest U nog interessante zaken willen toevoegen aan het verhaal waarvan ik wat kan leren en momenteel misschien (nog) niet bij stilsta, mag U dit altijd doen. Ook zijn er nog enkele onbeantwoorde vragen doorheen het verhaal. Moest u toevallig op ��n van deze een antwoord weten...

 

[backplay]

Alvast bedankt voor al de hulp!

Wou nog even vermelden dat de bak nu toch al een 5 jaar draait zonder eens helemaal leeg gemaakt te zijn. Natuurlijk wel al een hele hoop in veranderd maar nooit leeg en opnieuw begonnen. De kans dat het dus opstart problemen zijn, omdat de biocultuur in de filter en de bodem nog niet op volle capaciteit zitten, lijkt mij hier nihil. Bodem is al wel eens vernieuwd, filters uitgekuist, grote waterwissels, noem maar op. Maar nooit op hetzelfde moment.

Het gaat niet om de hoeveelheid bacteri�n die je hebt, maar of de kringlopen nog goed werken. En die kunnen om diverse redenen verstoord worden.
Als je meer gaat voederen of plots meer ammonium gaat toevoegen, kan je dat ook krijgen. En dan heeft het meestal wat tijd nodig om zich te herstellen.

Enkel heb ik nog last van groene puntjes op men glas die zich nog steeds ontwikkelen. Deze lijken mij sneller te ontwikkelen rondom de Taifun M. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

De oorzaak dat ze zich sneller rond de taifun ontwikkelen is omdat de omstandigheden daar beter zijn. Kan zelfs komen door het materiaal waaruit de taifun is gemaakt. Op glas bv. zal je geen Audouinella zien groeien, terwijl dat diatomen en de groene punt algen dat wel doen.
Op het glas worden ze meestal geassocieerd met te weinig CO2/PO4/micro's. Minder licht van je lichtbalk op de ruiten helpt ook.

Nu vraag ik me wel af, moest het een teveel aan licht zijn, kan dit zichzelf in de toekomst oplossen? Dit door een verbeterd voedingspatroon, stabielere CO2, meer nieuwe bladeren die schaduw cre�ren op andere, planten die wennen aan het nieuwe soort licht (TL --> LED), snellere cell vernieuwing van het blad waardoor hij minder beschadigt lijkt, kan vanalles zijn...
Of moet ik mij echt beperken tot 6 � 7 uur licht? Een licht pauze middags eventueel? Van een lichtpauze zijn precies niet veel mensen fan, heb het zelf eigenlijk ook nooit eens geprobeerd.. Werkt het?

Het is makkelijker als je om te beginnen de lichtintensiteit verlaagd en/of de duur verkort. Ondertussen al de rest wel in orde brengen. Als alles zo goed loopt kan je het licht met stapjes verhogen en kijken tot waar je kunt gaan.
Licht zo laten en alles aanpassen kan ook, maar dat is meestal wat moeilijker.
Een lichtpauze word soms in bakken gebruikt waar geen CO2 word toegevoegd. Het zou het CO2 gehalte terug omhoog brengen tijdens de pauze. Je hoeft er wel voor te zorgen dat er nog altijd een beetje licht is, zodat niet alles stilvalt. Er bestaat zoiets als het circadiaans ritme, en dat heeft ook zo zijn invloed.
Heb het zelf nog nooit gedaan omdat ik het niet nodig vind, dus geen ervaring mee. Wat ik wel doe is niet heel de dag alles lampen aan laten, en meer met pieken van een paar uur werken.

Dit lijkt me wel goed voor die typische voorgrondplantjes zoals HC. Hiermee wil ik in de toekomst ook wel eens iets proberen. Heb overlaatst wat Eleocharis Parvula gekocht als experiment. Hoop dat deze het goed gaat doen.

Zou voor Micranthemum "Monte Carlo" gaan ipv HC. Dat is redelijk vergevingsgezind, en groeit ook veel sneller.
Eleocharis Parvula groeit in het begin ook redelijk traag.

Wel heb ik de indruk dat mijn Lotus wat richting het licht groeit. Is dit niet een symptoom van te weinig licht? Ook zijn de bladeren eerder groen met rode 'sproeten'. Ik veronderstel dat dit een groene lotus is, en dus geen rode. Of kan ik deze nog net wat roder krijgen met bevoordeeld extra ijzer? (Lotus is te zien op de foto in een vorig bericht)

Kan Phototropism zijn.
Je zal idd de groene hebben. Als de omstandigheden goed zijn zal je plant wel de mooie kleuren vertonen.

Maar moest ik dus teveel licht hebben, deze Easyled lamp kan je niet doorheen de dag op 70% (ik zeg nu maar iets) laten branden. Ergens wel vreemd, want ze verkopen ook een sunrise/down apparaatje. Dit is dus gewoon een automatische dimmer..
Nu heeft deze lichtbalk wel de optie om met kabels aan het plafond te bevestigen. Zo kan ik wel de hoogte van de lamp regelen en dus eigenlijk ook een beetje de lichtsterkte. Is dit iets om te overwegen, moest ik dan toch echt teveel licht zou blijven hebben? Of zijn er andere/beter opties?

Heb daar niet veel verstand van, maar zou toch eens kijken of er geen echte dimmer bestaat voor jou LED balk.
Hoger hangen is ook een optie.

Er word gesproken over een CO2 tekort door het krullen van bladeren? Kan U hier iets meer over vertellen?
Ik zou een nieuwe CO2 continue checker moeten kopen. Mijn oude is niet goed meer, komt na enkele dagen beetje bij beetje aquarium water in.
Heb op dit forum gelezen dat die van Denerlee wel goed was?

Het krullen van bladeren komt meer voor als er teveel licht is voor het CO2 gehalte. Heeft soms ook andere oorzaken zoals bv. calcium gebrek, maar dat is bij jou niet het geval.
De meeste dropcheckers zijn goed.

Ik gebruik de JBL Kugeln. Nu veronderstel ik dat deze toch wel een meerwaarde hebben voor de planten. Sommige ballen heb ik ook eerst even in Profito gedompeld.
Ook voeg ik sporadisch Sera Florenette A toe.
Iemand ervaringen met deze producten?
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee producten en hoelang blijft zo een bol of tablet actief?
Dat een aquarium niet weelderig zal draaien op enkel kleibollen lijkt me logisch, mij leek het wel een mooie aanvulling. Het word toch alleszins regelmatig aanbevolen bij sommige planten.
U spreekt over producten die macro's en micro's bevatten. Welke gebruikt U/raad U mij aan?

Klei helpt wel, maar het is natuurlijk geen EI voor de bodem.
Florenette A heb ik vroeger ook gebruikt. Merkte eerlijk gezegd niet veel verschil.
Hoelang dat het blijft werken hangt van de samenstelling, de manier waarop de stoffen worden afgegeven en je bodem af.
Ik gebruik zelf zo iets. Het geeft de voedingsstoffen geleidelijk af en er zit alles in wat een plant nodig heeft. Mijn Aponogeton's hadden hier nooit een rustperiode mee, bodembedekkers en Crypto's deden het ook beter. Als je er wat van wil stuur dan maar een PB.

S'nachts verhoogt mijn PH naargelang mijn oppervlakte stroming en in een kleine hoeveelheid door (omgekeerde)fotosynthese CO2--> O2. Nu vraag ik mij af, wat is de limiet voor die oplopende waarde? Lijkt me dat deze niet tot 14 zal kunnen lopen moest je enkele dagen nacht aanhouden en massaal veel stroming hebt. En wat zou deze eventuele plafond-waarde kunnen betekenen over je waterwaarden?

De limiet is meestal de pH waarbij de CO2 in evenwicht is met de atmosfeer. In mijn aquaria is dat meestal rond de 7,5. Als je speciale bodems gebruikt, is dat veel lager.

 

[@Tom]

Is het omdat Anoubiasen liever wat meer schaduw hebben?
Of is het omdat deze zo meer licht krijgt, dus meer voedingstoffen nodig gaan hebben >>
en dus ook sneller een te kort?

Alle soorten Abunias zijn eigenlijk niet geschikt voor een aquarium.
Ze kunnen onder water als het ware niet genoeg zuurstof vinden om te werken.
Daardoor krijgen ze dus bv een te hoge bloeddruk en slechte longen.
Al heel snel zie je ze daardoor afsterven.. Dat is wat ik op de foto heb gezien..

In de meeste gevallen is het slimmer om de verlichting zo rond de 6 a 7 uur te houden.
De meeste planten vinden dat echt wel lang genoeg en je voorkomt heel erg veel problemen.

Lotussen vergen een speciale aanpak om eigenlijk een beetje normaal te blijven..

 

[leander66]

Alvast bedankt voor alle reacties!
Momenteel wat aan het inlezen om eventueel enkele zaken te veranderen. (Led dimmer, CO2 reactor..)

Moest er interesse zijn wil ik jullie wel up-to-date houden van hoe het loopt!

Moest er iemand dit topic aan het lezen zijn en nog antwoorden weten op enkele onbeantwoorde vragen mag je dit altijd posten! Hoe meer ik kan leren, hoe beter natuurlijk!

Groeten,
Leander.

 

[leander66]

Enkele foto's:

http://i.imgur.com/npeUpqb.jpg
http://i.imgur.com/Ltmvdyc.jpg
http://i.imgur.com/ZBMLNsZ.jpg

Opmerkingen/suggesties, laat maar horen!

 

[jessicapilon]

Je mag ons best op de hoogte houden hoor.

 

[leander66]

Een overzichtsfoto van het aquarium met een stukje omgeving.

http://i.imgur.com/upzDURv.jpg

Laat het me zeker weten als er opmerkingen of suggesties zijn!